Лошади и история моды
Перед вами карикатура 1858 года на вошедший в моду кринолин.

Вот так смеялись над модницами, катающимися на лошадях:

@темы: Что-то очень пыльное, Цитаты, Лошадь

---

Платья конца 19 века

примеры

Турнюр (от франц. tournure — осанка — манера держаться) — модное в 80-х гг. 19 в. приспособление в виде подушечки или сборчатой накладки, располагавшееся чуть ниже талии на заднем полотнище нижней части юбки, что формировало характерный силуэт с нарочито выпуклой нижней частью тела, либо нижняя юбка с такого рода приспособлением.
Турнюры были разными, как по своему строению, так и по размерам. Можно сказать, что он начал свой рост с эпохи Ампир, когда для предотвращения западания платья с высокой талией на поясницу подкладывались подушечки или валики. Затем подушечка спустилась вместе с линией талии и оказалась на бедрах, став толще и больше по размеру. К 1830м годам она уже называлась турнюром. Однако в это время мы не можем видеть еще S-образный силуэт, поскольку фасон юбки стал куполообразным, а перед ее тоже сильно выдавался вперед из-за огромного количества нижних юбок и необъятной их ширины (до 10 метров). Потом основой юбки – в середине 19 века – снова стал кринолин, но позже он трансформировался в кринолет. Фактически это полукринолин – он выпуклый сзади (в основе стальные дуги), а спереди шнуруется так, что сама шнуровка находится за спиной. Обычно использовалось 8-10 полуколец, а по низу шел сильно присборенный волан.

steampunker.ru/blog/clothes/478.html

@темы: Что-то очень пыльное, Цитаты

---

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

---

Закрытая запись, не предназначенная для публичного просмотра

---

28.07.2010 в 16:53

Пишет  avis_alba:

Викторианская мода в Японии
Нашла необычную подборку гравюр 1880 года, на которых изображены японки (и даже пара японцев), одетые по Викторианской моде. К сожалению, никакого сопровождающего текста не нашла.

Посмотреть картинки

Источник.

@темы: Чистое и непорочное, Цитаты

---

полосатые
1800-1825

костюмы для верховой езды и амазонки

много картинок

прически
Начало 20 века


70-е годы 19 века


60-е годы 19 века


Первая треть 19 века

Ампиры



И чуток любопытных многослойных моделей:

Французские гравюры мод
1850-е годы

@темы: Цитаты

---

Модный силуэт 1830-69. Часть 1

Доклад к фестивалю Менескон-2011, автор: Иванова-Климанская С.В. ака Майра неа Соэллу

Мода меняется резко очень редко, как правило, силуэты следуют один за одним плавно перетекая друг в друга, потому разбивка на даты в этой работе весьма условна и приведена для облегчения в ориентации данного периода.



1830-39
Общий вид женского костюма: линия талии вернулась на естественное место, лиф притален, юбка несколько укорочена и доходит до щиколотки. Под расширенную юбку надевают несколько нижних юбок. Опущенная линия плеча с вшитыми, огромными по объему рукавами зрительно усиливает впечатление узкой, тонкой талии, затянутой в жесткий корсет. С 1830 года женщины активно заменяют одноцветные ткани полосатыми или тканями с узором. К 1835 году рукав достигает наибольших размеров, а через несколько лет вновь становится узким, возвращаясь к простым формам.


Женское белье:
- Рубашка
- Панталоны/кальсоны (короткие)
- Корсет
- Юбка-кринолин простеганная шнуром для жесткости + несколько нижних юбок
- Подрукавники, обеспечивающие форму рукава
- Чулки



Первоначально в XVIII веке термин «кринолин» (crinoline) относился к специальной ткани для пошива жестких нижних юбок с таким же названием, для которого использовали конский волос в переплетении с льняной или хлопковой нитью. О кринолине вспомнили в 30-е, когда юбки стали такими широкими и тяжелыми, что обычные нижние юбки уже не справлялись с поддержанием формы.

Особенности кроя:
Лиф: одна-три вытачки, один-два рельефа на спине. Рукав вшивается ниже линии плеча. Состоит из двух частей: нижний – узкий, на который прикрепляются рюши, поролон или что-то еще, что поможет держать форму; верхний – широкий, нередко двухшовный.



Юбка кроится из 3 или 5 полотнищ: переднее полотнище прямое, гладкое, слегка присборено на боках, боковые швы уходят на спину. Задняя часть юбки делается из 4 симметричных полотнищ с боковыми швами и швом по центру спины.
Ткани: тафта гладкая и клетчатая, ситец, сатин, шотландка хлопчатобумажная, репс, муар, сложные узоры в том числе и персидские, шелк с восточным рисунком, полоском, горошком, сатин, бязь, бархат, вельвет, парча, популярна полоска с простым, реже с цветочным узором.


Общий вид мужского костюма:
Мужской силуэт повторяет женский. Талия затягивается в корсет, жилет, фрак, сюртук, редингот обтягивают грудь, а полы от талии расширяются, как дамская юбка. Примерно до середины 30-х плечи сюртуков, фраков покатые, как у дам, рукава расширены, напоминают дамский рукав «жиго». Рукав так же может быть и узким, особенно начиная от локтя. Складки на панталонах немного увеличивают бедра.
Для романтической моды характерно увлечение востоком - халаты, фески, тюрбаны для домашней носки. Панталоны светлее, чем фраки, темные панталоны надевают только провинциалы, не следящие за модой.


Мужское белье:
- Рубашка
- корсет (до 70-х годов, позже уже не носили)
- кальсоны/ подштанники. Это нижнее белье было двух видов: длинное и короткое
- носки
- подтяжки
(а иногда еще и накладные икры, мода на полноту которых менялась от сезона года)



Особенности кроя:
Грудь фраков подбивается ватой, расширение рукава у плеча фраков и рединготов.
До 1830 года вытачек на фраках не было, иногда появляются выточки на фраках и жилетах.
Ткани: Особое внимание отворотам фраков: контрастные по цвету, материалу, фактуре, разнообразной формы. На бал являлись в суконном или бархатном фраке или рединготе, обязательно белоснежной рубашке.



1840-49
Общий вид женского костюма
Силуэт платьев 40-х годов приобрел некоторую вытянутость, которая достигалась за счет сужения линии плеча и удлинения юбки. Платье имело узкий лиф с чуть заниженной талией, слугка опущенной линией плеча. Обычно лиф был закрытым, иногда имел отложной воротничок, но бальные платья шили с глубоким, ровным горизонтальным вырезом. Рукава могли быть и короткими и длинными, но всегда были узкими у плеча. Юбка спадала мягкими складками до самого пола, собираясь в сборки на боках. Из-под нее выглядывал теперь только кончик туфли. Платья были и белые и цветные, часто их шили из клетчатой ткани, которая вошла в моду в связи с увлечением историей Шотландии. К 1845 году рукав расширился к низу и стал называться «рукав-пагода». Шали и накидки в моде. Некоторые женщины одеваются по-мужски. Костюм для верховой езды – амазонка – наделяется элементами мужской одежды – шляпы, жакеты. Модно красить волосы в рыжий цвет. В костюме хозяйки появляется передник с кружевной отделкой. Моден «рукав Бишоп», собранный у запястья, широкий у локтя.



Женское белье:
- Рубашка нательная
- Панталоны
- Корсет
- Много крахмальных нижних юбок
- Волосяной чехол-кринолин обеспечивающий форму юбок
- Чулки



Особенности кроя:
Обязателен корсет, косточки в лифе платья. Заниженная линия плеча, но выше, чем в предыдущем десятилетии, вытачки спереди, рельефы сзади.
В театральной практике допускается вместо большого количества юбок одна, но с полосками нашитого поролона. В подлинных нижних юбках 30-40-х годов так же пришивались в несколько рядов ватные руло. Такие юбки держали объем и были легче юбок с рюшами.


Общий вид мужского костюма: В 40-х годах фрак и сюртук имели заниженную талию и узкий прямой рукав. Жилеты были различных покроев. Рубашку носили белую, с высоким крахмальным воротничком, галстук широкий, завязанный вокруг шеи бантом. Галстуки могли быть как однотонными, так и пестрыми. Мужская одежда становится все более однотонной и будничной, исчезает высокий стоячий воротник.
Ткани: преобладает черное и светлое цветное сукно, брюки в клетку или просто светлые. В жилетах и галстуках часто встречается клетка.



Продолжение www.diary.ru/~dresscode/p155749721.htm

Модный силуэт 30-69. Часть 2
Продолжение. Начало здесь: www.diary.ru/~dresscode/p155742617.htm

1850-59
Общий вид женского костюма
Силуэт платьев определялся естественной длиной талии, пониженной линией плеч и огромной нижней юбкой. В историю моды это период вошел под названием Второе рококо.


Женское белье:
- Нательная тонкая рубашка
- Панталоны (не сшитые в области проймы)
- Корсет
- Кринолин
- Нижняя юбка, иногда несколько
- лиф-чехол, покрывающий корсет/камисоль
- Чулки



Особенности кроя:
Длинный рукав выкраивается из двух половин по округлой линии. Спина в большинстве случаев трехшовная не считая боковых швов, перед делается на сквозной застежке, (кроме бальных платьев, у которых застежка сзади) с тремя вытачками. При таком крое достигается идеальное прилегание на корсет. Юбка часто со множеством воланов, фестончатый край.


В начале 1850-х годов в связи с тем, что юбки продолжают расширяться и кринолин уже не справляется с поставленной задачей, появляется новая нижняя юбка, в которую вшиваются обручи, сделанные из стали или китового уса. Она была удобнее прежнего кринолина и сохранила за собой его название. Шьется такой кринолин из коленкора или шерстяной материи в полоску.
С изнанки, в десять или более рядов подшивается тесьма шириною в палец. Меж юбкой и тесьмой пропускаются специально изготавливаемые для кринолинов стальные полосы, т. н. пружины.
В конце 1850-х годов обручи уже не вшивают в нижнюю юбку, а начинают соединять по вертикали лентами или тесьмой. Тонкие стальные пружины продергиваются сквозь прорези в лентах и фиксируются заклепками. В России такие кринолины называли - каж (от англ. cage – клетка).
В 1856 году некий американец В.С. Томсон, запатентовал в Англии, Франции и США предмет дамского туалета, состоявший из металлических ободов, соединенных лентами или тесьмой.
Ткани: все цвета и фактуры, отделка шнурами и лентами, белые блузки. Установились возрастные цвета: лиловые, синие, темно-зеленые, темно-красные, черные – пожилые дамы, розовый, голубой и белый – молодые. Желтый цвет встречается редко. В 1852 году в моду входят ткани «газ кристалл», состоящие из нитей двух цветов сотканные в одно полотно. Популярны золотые кружева. Разнообразные цвета и фактуры, украшаются тесьмой, галуном, кружевом, бархатной тесьмой, лентами.

Общий вид мужского костюма:
Фрак становится парадной одеждой, повседневно носят сюртук. Мешковатый силуэт, функциональность, удобная форма. До 60-х годов изменения в мужской моде касаются в основном деталей – воротников, лацканов, застежки, низа брюк, степени прилегания. Брюки носят на штрипках. В России популярен коричневый цвет и его оттенки.


1860-69
Общий вид женского костюма:
Лиф обыденного платья был глухим, а лиф бального платья — глубоко декольтированным. Бальные платья обычно были почти безрукавными, а каждодневные имели расширенный книзу рукав с подшитым под него белым рукавчиком на манжете. Самыми удачными расцветками для уличных юбок считаются синий и лиловый цвет, а самыми смелыми и рискованными на тот момент – розовый, красный и зеленый. Лиф часто заканчивается баской.
Во второй половине 1860-х годов постепенно уменьшаются объемы платьев, а линия талии поднимается настолько, что современники невольно сравнивали свою моду с модой времен Первой французской империи. И это приводит к тому, что в конце 1860-х - начале 1870-х пояса кринолинов снабжают подтяжками для удержания линии талии на должной высоте. Кринолин господствует до 1967 года, и выходит из моды после Всемирной выставки в Париже.
Бальные платья чаще всего имеют двойную юбку, верхняя из которых подбирается, драпируется или подкалывается.



Женское белье:
-Чулки
-Панталоны и сорочку до середины икры либо комбинацию (сочетание сорочки и панталон)
-Корсет
-Нижнюю юбку с воланами, полностью скрывающую ноги, из легкого, отделанного кружевом и лентами полотна
-Лиф-чехол/камисоль
-Кринолин либо кринолет
-Вторая нижняя юбка из более плотного полотна, как правило, цвета основной юбки



В 1860-х кринолины становятся чрезвычайно широкими (до 1,8 м в диаметре), и постепенно приобретают вытянунутую назад форму. В середине 1860-х гг. параллельно существуют кринолины двух видов. Для повседневных платьев, не таких пышных и более скругленных, необходимы совершенно круглые и маленькие кринолины. Их делали узкими у талии и постепенно расширяющимися к подолу, по форме напоминающими воронки. Вдобавок они были еще и короче тех, которые надевали под нарядные и вечерние платья с хвостом. Вторые кринолины, предназначенные для парадных туалетов, отличаются пышностью, длиной и выдающимся сзади углом для поддержания шлейфа.
Сверх такого кринолина надевается белая перкалевая нижняя юбка с одним большим или двумя гофрированными воланами. К длинному платью с треном надевается такая же скошенная юбка с хвостом, немного короче самого платья. Ее отделку составляют вышитые или кружевные прошивки, а также плоеные или простроченные оборки. Белая нижняя юбка остается частью исключительно домашних и бальных туалетов: скрытая длинным подолом, она окончательно исчезает с городских улиц, вытесненная укороченными платьями.
В конце 1860-х годов (около 1869 года) в связи с изменением модного силуэта кринолин трансформируется в кринолет (crinolette). Кринолет представляет собой переходную форму от кринолина к турнюру, доминирующему впоследствии.
Первоначально турнюр формируется в виде густых воланов из плотной ткани, собранных на поясе. Затем он принимает вид подушечки, туго набитой хлопком или конским волосом, а также конструкции особой формы, материалами для которой служат пластины из металла, китового уса, льняная тесьма и плотная ткань.



Общий вид мужского костюма:
Сюртук в повседневной носке сменяется пиджаком, который в прошлом считался частью охотничьего костюма. Обязателен галстук - пестрый или однотонный. Брюки носят уже без штрипок. Рубашка указывает на социальную принадлежность: неимущие носят цветные рубашки, обеспеченные – белые, на пуговицах, с накрахмаленными манжетами. В моду входит «Визитка» - прямой силуэт, однобортная, с отрезной талией и закругленными полами. Черную визитку принято сочетать с брюками в серо-черную полоску и двубортным или однобортным жилетом.


Ткани: Пиджак вместе с брюками и жилетом начинают делать из одной ткани. Цветовая гамма ограничивается темными тонами – синий, коричневый, зеленый, черный. Рисунок ткани – клетка, узкая полоска. Летом – белый, кремовый, серый.

Источники:

Киреева Е. В. История костюма
Сидоренко В.И. История стилей в искусстве и костюме
журнал «Модное белье», № 31 сентябрь-октябрь 2008 Антон Приймак
Р.В. Захаржевская «История Костюма»
Н.М. Каминская «История Костюма»
И.В. Блохина «Всемирная история костюма, моды и стиля»
Дженет Арнольд «Крой модного платья»
Norah Waugh 'The Cut of Women's Clothes 1600-1930'
Norah Waugh 'The Cut of Men’s Clothes'
Коллекция музея искусств «Метрополитан»


Продолжение следует...

@темы: Цитаты

---

Corset Cover 19th
Лиф, надеваемый поверх корсета

еще больше кружевной красоты

@темы: Цитаты, Нежное

---

Из истории мужского фрака. Часть 1.

Доклад подготовлен к фестивалю Менескон. Автор: Иванова-Климанская С.В. ака Майра неа Соэллу

При подготовке материала, я столкнулась с тем, что авторы различных книг и статей пишут иногда прямо противоположные вещи. В доклад вошли те факты, которым я нашла подтверждение среди изображений музейных экспонатов или картинок модных журналов того времени, но вполне вероятно, история фрака намного разнообразнее, чем удастся описать любому историку моды.

18 век

Существует две основные версии появления фрака, и обе отсылают нас к 18 веку.
Одна версия уверяет, что первоначально фрак появился как вариант офицерского костюма. Чтобы длинные мундиры не мешали при верховой езде, догадливые кавалеристы додумались подворачивать полы одежды. И совсем скоро новомодную тенденцию подхватила пехота, потом чиновники, так фрак превратился в повседневную одежду горожанина. Вскоре фраки стали кроиться с длинными фалдами и приобрели общий вид, который знаком и сегодня.
Под фрак надевался жилет, который появился в результате значительных преобразований прежнего жилета (камзола). Он стал коротким, удобным, функциональным. Спинка в нём, как и в прежнем жилете,выполнялась из полотна.


По другой версии, фрак - это ни что иное, как несколько видоизмененный жюстокор, а фрачный жилет – это переродившийся камзол.


Между жюстокором и фраком в его привычном виде некоторое время существовал костюм под названием «аби» (АБИ с фр., букв. "одежда, платье") Аби похож на длинный современный смокинг – скругленные полы спереди и переходящие в фалды, часто расшивался узорами и носился с жилетом. В начале 19 в. название "аби" переносится на фрак и сохраняется во Франции до настоящего времени.



Фрак был без карманов, к нему полагалась шпага. У него был небольшой воротник и узкие рукава. Французский фрак имел срезы по бортам в отличие от английского, у которого полы сходились спереди. Аби расшитый шелком или золотом/серебром остался придворной одеждой для торжественных случаев.
Около 1760 года одноцветный фрак начинают носить в городских кругах. К нему прилагаются светлые кюлоты до колен. Последние два десятилетия перед Французской революцией синий или темно-коричневый фрак английского покроя сделался модным платьем высшего общества.
В 90-е годы 18 века шили из цветного сукна, одно время популярны были красные фраки с черными пуговицами. Их кроили с узкими длинными фалдами, а талию располагали выше ее естественного места нахождения. Жилет шили из ткани другого цвета, а галстук делали таким широким и пышным, что он закрывал подбородок. Вообще мода на расцветки менялась быстро, потому модникам приходилось очень внимательно следить за актуальными веяниями.



Ленточки на брюках чуть выше сапог или краг, неподъемные воротники и чересчур широкие лацканы при очень узких брюках отличали настоящих модников от всех остальных. Но те, кто действительно хотел выделиться, следовали новым веяниям и в мелочах. Так, писком 1791 года стал жилет с тройными отворотами под фрак. При таком покрое создавался эффект, будто один жилет надет поверх другого.

Начало 19 века

Во время правления императора Павла I в Российской Империи фрак побывал в опале – как символ Французской революции, непростительного вольнодумства и преступного посягательства на незыблемость монархического уклада. Александр I, и это не единственное его либеральное деяние, реабилитировал фрак, после чего постепенно в России, как и в Европе и Америке, фрак сделался деталью обыденной одежды.
В первые годы 19 столетия общий вид фрака изменился очень незначительно, разве что в 10-х годах XIX века, фалды фрака стали заметно выше колен, при высокой талии создавалось впечатление, что франт надел фрак своего младшего брата.
что франт надел фрак своего младшего брата.
С появлением в светских кругах денди Джорджа Браммела, из мужской моды ушли роскошные материалы ярких расцветок и броские эксцентричные украшения. Всё внимание переносится на крой, который должен быть безупречен. Для главного предмета и повседневного, и праздничного гардероба того времени — фрака использовалось сукно высокого качества. Выбор цвета обуславливался обстоятельствами: тёмный (чаще всего синий) предназначался для вечера, светлый (серый) — для дневных выходов. Широко употреблялись для мужского костюма ткани чёрного, коричневого, зелёного цветов. Воротник обычно обтягивался бархатом иного цвета, чем ткань фрака. Пуговицы к фраку были серебряными, фарфоровыми, иногда даже драгоценными, часто обтягивались тканью в цвет фрака. Панталоны и верхняя одежда могли быть разных цветов, но панталоны всегда были светлее.



Из украшений в мужской одежде остались булавка для галстука и часы. Обязательной принадлежностью повседневного костюма стал цилиндр. Лишь двум деталям мужского костюма — жилету и галстуку — разрешено было быть яркими.
Брюки иногда украшали лампасы с пуговицами по всей длине. К этому костюму предпочитали низкие туфли и трость.
Галстуки в то время были похожи на шейные платки. Кусок ткани сворачивали по диагонали, охватывали шею спереди и, скрестив сзади концы, завязывали узел под подбородком различными способами — то в виде большого банта, то узлом; концы его прятались за жилет. Искусству повязывать галстук посвящено немало трудов. Особым шиком вреди денди считалось повязать галстук таким образом, чтобы казалось - это сделано за минуту. Но на подобный «эффект небрежности» могли уходить часы мучений.



«Вся наша молодежь, — говорит Модный журнал для дам за 1801 год, — носят короткие фраки из темно-синего, темно-зеленого или темно-коричневого сукна с металлическими пуговицами круглой и выпуклой формы; круглые шляпы с широкими полями, короткие панталоны с белыми чулками или широкие брюки и сапоги а la russe, и высокими голенищами.»

В 1802 году, по словам Journal des Debats, все модники носят темно-коричневые или черные фраки. Форма этих фраков не изменялась в продолжение многих месяцев; воротники на мужских костюмах необычайно узкие. «Не только одни ярко-красные жилеты, обшитые золотым галуном, кроятся снизу в виде прусской куртки, но тот же фасон придается и белым жилетам, у которых так же, как и у красных, только один ряд пуговиц. Молодые люди перестают носить широкие сапоги а lа Суворов и заменяют их сапогами в обтяжку, к которым можно, по желанию, прилаживать отвороты из желтой, лакированной кожи.»
В том же году Парижская газета пишет: «Вместо суконных панталон носят короткие, нанковые. Мода на серебряные пряжки на башмаках распространяется все больше и больше: их делают овальными или четырехугольными с закругленными углами и вдвое больше, чем они были три месяца тому назад. Жабо становится существенной частью мужского костюма, оно закладывается круглыми складками».
Манжеты, судя но Журналу мод за 1801 — 1802 годы, носят при парадном костюме, жабо в менее торжественных случаях. «Ширина шляпных полей увеличивается с каждым днем». В том же 1802 году в Публицисте напечатано: «Цвета мужских костюмов — темно-синий, черный, темно-коричневый, цвет негритянской головы. Воротник — несколько ниже, чем раньше. Талии все еще короткие и узкие. Самые модные пуговицы из шелка в девять клеток. Жилеты белые, длинные, срезанные ровно, следовательно, без баски. Нанковые панталоны делаются широкими сверху, а от колена до подвязки в обтяжку».
В Европе в эпоху регентства фрак носят в сочетании со светлыми жилетом и панталонами, которые окончательно утверждаются в мужском гардеробе в 1818 году. Согласно предписаниям этикета, панталоны, длина которых теперь доходит до щиколоток должны быть по цвету светлее фрака. Вместе с панталонами носят подтяжки.
До 1820 года носили жилеты с одним и двумя рядами пуговиц, впоследствии же окончательно остановились на первом фасоне. Из материи употреблялись преимущественно светлые, совершенно гладкие, полосатые или с каким-нибудь мелким рисунком: желтоватый кашемир или пике цветочками; впоследствии жилеты стали делать также из шелка и бархата.



С появлением длинных панталон (брюк) короткие штаны исчезли не сразу. В течение первых десятилетий их еще носили наравне с брюками, особенно в парадных случаях и на балах. В 1814 году короткие штаны в Париже были принадлежностью парадного костюма. В таких случаях при фраке и однобортном жилете надевались суконные штаны, завязанные у колен изящными бантами и с боковыми, вдоль шва, карманами.

20-е годы 19 века

В эпоху бидермейер (так впоследствии назвали период с 1815 по 1848 годы) фрак светлых тонов (синий, коричневый, зелёный) является повседневной одеждой. Фраки шили из тонкого сукна, а порой и из бархата. Новые модные цвета появлялись на сезон и сменялись другими, не менее модными.
Стали появляться галстуки других цветов, кроме белого: черные, красные, цветные.
Например, «Прибавления» к журналу «Московский телеграф» в 1825 году советовали надеть для визитов в Новый год фрак фиолетового цвета с бархатным воротником, бархатный жилет с золотыми цветочками, еще жилет из белого пике. Пике — белоснежная хлопчатобумажная ткань (редко шелковая) с выпуклыми узорами. Жилеты из белого пике являлись символом респектабельности. Щеголи вместо одного жилета носили сразу три (отголосок моды на жилеты с тройными отворотами). Надевали черный бархатный, на него красный, а поверх — суконный черного цвета. Рукава фрака надлежало сшить так, чтобы непременно виднелись манжеты рубашки, застегнутые запонками с бриллиантами или перламутровыми пуговками.



Благодаря Красавчику Браммелу, в моду вошла забота о личной гигиене. Чистота рубашек и перчаток должна была быть идеальной. По мнению одного из современников, элегантный мужчина должен менять в течение недели «двадцать рубашек, двадцать четыре носовых платка, десять видов брюк, тридцать шейных платков, дюжину жилетов и носков». Однако при этом для настоящего денди считалось дурным тоном быть одетым в костюм, новизна которого бросалась в глаза. Чтобы придать ткани фрака вид слегка потёртой. Модники неделю дома разнашивали новые ботинки, пока те не переставали скрипеть. Чтобы придать надлежащий вид новому костюму, тёрли ткань, и она становилась тоньше и мягче. Для этого нужно было долго и аккуратно водить по ткани лезвием ножа или серебряной монетой, но при этом постараться не оставить зацепок. Одежда должна быть чистой, идеально скроенной, из хороших материалов, но при этом обязательно не новой - таков модник этого периода.

Журнал «Московский телеграф» в 1825 году наставительно рекомендовал: «1. Полные пары платья: французскую, большого туалета, бальную, для малых вечеров, для верховой езды, неглиже, без карманов, для выезда на охоту. 2. Сюртуки: утренний с одним рядом пуговиц, для верховой езды, с пелерин¬¬ой, для простых прогулок, белый Английский с перламутровыми пуговицами, Прусский с круглым воротником, с шалью и меховой опушкою, гусарский с бранден- бургами и снурком. 3. Плащи: бальный, с шиншиллой, для прогулки... Но вот что еще не решено: сколько должно иметь галстухов? У одного щеголя насчитали только цветных 72; у другого цветных 154!»


Ширина галстука варьировалась. То шейный платок был таким широким, что утопала половина лица, то в моде были неширокие галстуки, а в журналах за 1826 год сообщалось, что «высоких галстуков совсем не носят».
Но если молодой господин не являлся отъявленным модником и мог называться «неприхотливым щеголем», журнал рекомендовал ему иметь пару - тройку туалетов на каждый день. На утро «фрак синий или черный, два жилета, в галстуке булавка с бриллиантом или рубином, золотой лорнет на золотой цепочке, часы Бреге или Леруа с привесками». Так, для вечера или в концерт следовало облачиться в черный фрак, а летом в светло-зеленый. К фраку на бал принято надевать открытые кожаные туфли на невысоком каблуке.
В 1810—1830 годах в обществе встречались преимущественно белые шелковые вышитые жилеты. А когда в 1822 году фрак стал украшаться воротником в виде шали, то такой же точно воротник появился и на жилете.
В конце 20-х в моду входит окорокообразный рукав, а талия опускается на положенное ей место.



продолжение: www.diary.ru/~dresscode/p155660645.htm

Из истории мужских фраков. Часть 2
Продолжение. Начало здесь: www.diary.ru/~dresscode/p155633663.htm

В 30-е годы мужчины носили фрак, который расширялся на бедрах, имел подбитую ватой грудь и временами окорокообразный, пышный у плеча рукав. Пышный рукав у плеча намекал на хорошо развитые плечи и широкую грудь, при этом кисти рук должны были быть изящными и тонкими. Чтобы добиться правильных модных пропорций, мужчинам приходилось туго шнуроваться в корсеты и страдать наравне с дамами.


Мужской и женский силуэты в романтическом костюме сходны: покатая линия плеч, расширение рукава у оката, плотное облегание груди и талии, расширение линии бедер.


В очерке «Онагр» Иван Иванович Панаев (1812— 1862) описал туалет своего молодого героя. «Его сюртук превосходно обрисовывает его талию: правда, он немножко узок ему и жмет под мышками, но, говорят, модные сюртуки все таковы; булавка с огромным камнем зашпиливает длинные концы его узорчатого галстуха; на бархатном жилете, испещренном шелковыми цветами, висит золотая цепь с змеей, у которой красный глаз под яхонт... Кругом его на десять шагов воздух напитан благоуханием от жасминных духов в соединении с фиалковой помадой...Как истинный онагр молодой человек превосходно знал все обычаи, переходящие из большого в маленький свет, и ни в коем случае не позволял себе уклониться от них. С благоговением неизобразимым, с чувством робким и трепетным смотрел он на львов, с которыми встречался на улицах и в трактирах, и усиливался рабски подражать им во всем».

Из Англии пришло новое представление об элегантности. Она проявлялась в крое костюма, качестве ткани, белизне белья и пренебрежительной манере, с которой щеголи носили дорогие вещи. Вообще в 30-е годы — для моды романтизма — характерна некоторая «романтическая небрежность», проявлявшаяся в манере носить костюм: нарочито расстегнутый воротник рубашки, слегка развевающиеся волосы и т. д. Эта небрежность как бы подчеркивала интеллектуальную значительность личности, стоящей выше бытовых мелочей. Элегантность требовала, чтобы фрак меняли каждые три недели, шляпу — каждый месяц, а обувь — еженедельно. Совершенно ясно, что такую роскошь могли себе позволить лишь богачи, так называемые «светские львы», сменившие в гостиных «денди» — щеголей прошлых лет.

Для бальных фраков используют бархат, для жилетов — разноцветную парчу.
В 1832 году появился фрак для верховой езды, отличавшийся особенно широкими фалдами, порой совершенно закрывавшими живот и только слегка скошенными, благодаря чему он напоминал сюртук с загнутыми внутрь полами. Как отложной воротник (сначала очень высокий), так и отвороты постоянно меняли свой покрой. С тридцатых годов высокий, закругленный вокруг шеи воротник и отвороты стали шиться все более и более прилегающими и, наконец, были совершенно пригнуты.
Фалды тоже постоянно меняли свой покрой: они были то короткими, то длинными, то закругленными, то угловатыми. До 1834 года преобладали узкие рукава, только у плеча несколько взбитые кверху, что достигалось следующим образом: при кройке верхняя часть рукава несколько уширялась и вырезалась фестонами, которые затем вшивались в сборку в плечевое отверстие.



Верхней части рукава нередко часто придавался окорокообразный фасон, но от локтя до кисти он так суживался, что на внутренней стороне приходилось делать ряд пуговиц и расстегивать их во время надевания фрака, иначе рука не проходила в рукав; над самой же кистью конец рукава снова расширялся так, что лежал на ней наподобие манжеты.
Это манжетообразное уширение сперва кроится с основным полотном рукава, затем его стали пришивать отдельно. С 1836 года рукава стали носить узкими и у плеча, а затем с 1848 года их стали постепенно расширять так, что они, наконец, приняли слегка изогнутую, трубообразную форму. (Рукава сюртуков пережили ту же эволюцию, что и рукава фрака. Рукава пальто делались всегда шире.)

В 40-е годы 19 столетия полы фрака удлиняются и опускаются ниже колен, заниженная талия и узкий прямой рукав. Жилеты были различных покроев, часто из пестрой ткани. В моде очень широкий шейный платок, завязанный вокруг шеи бантом и расширенные к низу брюки. Рубашку носили белую, с высоким крахмальным воротничком. Галстуки могли быть как однотонными, так и пестрыми.



Во второй половине XIX века прошла мода на тонкие мужские талии, а их линия переместилась на естественное место или чуть ниже, отказались тогда и от многоцветности фраков и брюк. Цветные фраки и пестрые жилеты обнаруживали теперь «дурной тон» своего владельца. Мужские костюмы шили из шерстяных тканей табачного, серого, синего, зеленого и коричневого цвета, а панталоны — из более светлых шерстяных тканей. Тенденция в цвете — стремление к темным тонам.

Фрак и брюки черного цвета с белоснежным жилетом стали отличительным знаком респектабельности, символом преуспевания, достатка и высокого положения в обществе. Фрачные лацканы, часто покрывали шелком, а брюки, надеваемые к фраку имели лампас из шелковой тесьмы или ленты. Кстати, такая отделка фраков вошла в моду благодаря Бенджамину Дизраэли- премье-министру Великобритании. По легенде, его фраки отделывались скользящей шелковой тканью, чтобы пепел от сигар легко соскальзывал с костюма.
Из бархата и шелка шили только жилеты и придворные костюмы. Очень модными становятся к 40-м годам клетчатые ткани, из которых шили брюки и другие части костюма.

К фраку полагаются длинные брюки, неизменный цилиндр и галстук, завязыванию которого теперь уделяется еще больше внимания (выходят даже специальные учебники, посвященные этому искусству). Вскоре на смену пышным галстукам пришли более скромные в виде узкой ленты с плоским бантом, закреплявшейся сзади под воротничком при помощи пряжки.
Начиная с 1840 года покрой жилета изменяется: грудь его делается на ватной подкладке, вырез значительно сокращается, так как мода требует, чтобы вся рубашка была закрыта пестрым шелковым галстуком. Около 1843 года перед жилета стал удлиняться на животе в виде мыса.



После 1850 года фрак стал вечерним, бальным туалетом, длина пол и фалд менялась, но цвет оставался постоянным - черным. Лацканы делали из блестящего черного шелка. С фраком полагалось носить черные строгие брюки, белый пикейный жилет или вместо жилета специальный пояс.



К последней трети XIX столетия фрак практически исчез с улиц, уступив место смокингам и пиджакам, и превратился в парадный туалет для торжественных и официальных мероприятий, проходящих в соответствии со строгим протоколом.
Со временем их стали носить также и танцоры, и музыканты.


Мужской костюм на протяжении второй половины XIX века не претерпел крупных, изменений, однако пополнился рядом новых одежд. Костюмы еще строже стали, делиться по назначению: визитный, бальный, домашний, каждодневный (который теперь фактически сделался рабочим). Кроме ведомственных мундиров, рабочей одеждой стали теперь пиджаки и жакеты, которые в 70—80-х годах обшивались по бортам черной тесьмой. Сюртук надевали в обычное время, а фрак сделался парадной одеждой. Иногда фрак дополнялся коротким «фрачным» плащом черного цвета на белой шелковой подкладке.
Жилет носили на протяжении всей второй половины столетия. Изменялся он лишь в деталях — в форме выреза и т. д. В последней трети к фраку надевали обязательно белый жилет на торжественные мероприятия.

Сегодня фрак - это вечерний костюм для балов, приемов, свадебных торжеств, концертов и пр.
Отделочным шелком обработаны лацканы фрака и лампасы брюк - полоски, нашитые на боковые швы по всей длине. Их может быть и две.
По этикету для представителей сильного пола полная парадная форма для фрака состоит из белой сорочки с воротником “бабочка”, галстука “бабочка” либо новомодного галстука “пластрон”, упруго накрахмаленной манишки под открытым жилетом. Все фрачные аксессуары обязательно должны быть белого расцветки, за исключением разве несомненно это черных носков, лакированных ботинок и головного убора (цилиндра). В зимнее время к фраку можно надеть черное пальто с белым шелковым шарфом, на руки - белые перчатки.
Фрачная белая жилетка обязательно застегивается на все три пуговицы. В нагрудный карман фрака можно положить белый носовой платок (если на фрак не прикрепляются ордена ). Полочки фрака не застегиваются. Фрак нaдeвaют только лишь после 19.00.
Современный фрак во многом выполняется вручную, особенно это касается танцевальных фраков. Вместо клеевых прокладок используют бортовку с конским волосом.

Женский дресс-код касательно фрака куда наиболее демократичен! Женщины могут носить фраки фактически как и с чем угодно – для великолепной половины строгого этикета по предлогу ношения фрака нет. Кстати, в женский гардероб фрак попал в 1930-е: форма фрака стала использоваться вечерних костюмах, состоявших из фрака и длинной юбки.



Источники:
Комиссаржевский Ф. П. История костюма
Каминская Н. М. История костюма
Терминологический словарь одежды. Орленко Л.В., 1996
Салон-ателье www.portnoj.ru/fashion/05.htm
Фрак для фрика, и фрак просто так. Марыся Злобек www.carnevale.ru/culture/342/3288/
b-a-n-s-h-e-e.livejournal.com/
www.ocostume.ru/
Norah Waugh 'The Cut of Men’s Clothes'
Коллекция музея искусств «Метрополитан»
duchesselisa.livejournal.com/94061.html?thread=...
Повседневная жизнь русских щеголей и модниц. Е Суслина

@темы: Цитаты

---

вдруг кому-то пригодится

04.11.2010 в 23:25

Пишет  aretania:

это уже совсем привет, но хочется на базе что-то придумать, ибо покоряет простотой
вот же было у людей нечто затейливое



но выкройка в этом случае выглядела так





а носят это так, по-рэперски: внизу тонкая шапочка, сверху узорчатый чепец

@темы: Цитаты, Нежное

---

1820-30
The Metropolitan Museum of Art

@темы: Цитаты

---

Вышивка на ампирных платьях

@темы: Цитаты, Нежное

---

Художник Johannes Bosboom/1817/1891гг
Художник Johannes Bosboom (1817/1891гг)- голландский живописец и акварелист.
Мастерски изображал интерьер церкви в стиле импрессионистов, что сделало его одним из наиболее значительных европейских художников в этом жанре.

Его учителями были Bart van Hove и Wijnand Nuijen. В 1835 году совершил поездку в Германию. Был женат на писательнице Anna Louisa Geertruida Bosboom-Toussaint .В 1837 году он посетил Антверпен, в 1838 году Париж. Большую часть своей жизни жил и работал в Нидерландах. В 1856 году Johannes Bosboom был посвящен в рыцари Ордена Леопольда























Живопись
Архитектура

Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru

@темы: Картины

---

Художник Ernest Bieler
Художник Ernest Bieler/ Эрнест Билер Швейцария (1863 - 1948)- швейцарский живописец, рисовальщик, гравер и художник-монументалист. Он родился в Ролле, Швейцария и умер в Лозанне, Швейцария. Он также жил в Париже (1880 - 1892, после 1909), Женеве (Швейцария 1892); и Saviese, Швейцария (1896 - 1948).
Работал маслом, темперой, акварелью, гуашью, тушью, углем, пастелью, мелом, акрилом, карандашом. Создавал мозаики и витражи.

Эрнест Билер был разносторонне одаренным художником. На рубеже веков Эрнест Билер практиковал два стиля живописи сразу, преследуя практически две карьеры: одну ближе к сердцу, стремящуюся к реализму, и другую, в рамках движения символистов

Реализм Эрнеста Билера был основан на любви к своей стране


В 1890-х годов модернизм означал отказ от реализма в пользу более духовного искусства, которым стал модерн. Эрнест Билер имеет двойственное отношение к ним в течение многих лет. Разрываясь между двумя стилями живописи, он в конечном итоге практикует оба

Его современники спросили его, был ли он идеалистом или реалистом. "Художник может стремиться к тому и другому", Эрнест Билер ответил. "Одно не исключает другого,национальное чувство не имеет отношения к искусству".









<














Хотя художник много путешествовал, он оставался привязан к деревне Saviese и часто изображал картины из крестьянской жизни с замечательным уровнем детализации. Билер также производил витражи для церкви и федерального здания в Берне, и создал потолок Городского театра в Берне
Живопись
Личность
Женский образ

Оригинал записи и комментарии на LiveInternet.ru

@темы: Картины

---

@темы: Песни\ музыка, Канцелярия, Нежное

---

@темы: цветосочетания

---

Уильям Рассел Флинт

@темы: Картинки, Цитаты

---

иллюстрации мексиканца Габриэля Пачеко (Gabriel Pacheco).

@темы: стилизация, Картинки, Канцелярия, Цитаты

---

Медальон с локоном Марии-Антуанетты.

@темы: Чистое и непорочное, Что-то очень пыльное, Червленое, очерненное серебро, Нежное

---

Грегор Эрхарт
"Аллегория тщетности", ок. 1500
Липовое дерево
46 см
Музей истории искусства, Вена.

+++

@темы: стилизация, они, Цитаты, Нежное